L'isolation thermique des façades, du plafond et du sol contribue à réduire considérablement le coût de chauffage du bâtiment, l'économie est de 25 ... 40%. Mais le réchauffement du capital de la maison à l'extérieur n'est pas une procédure coûteuse. Le manque de fonds peut être compensé par sa propre main-d’œuvre - pour acheter les matériaux nécessaires et effectuer des travaux d’isolation thermique de manière indépendante. Comment bien isoler les murs à l'extérieur, nous le dirons dans cette instruction.
Isolation de façade humide
Cette option d'isolation thermique est applicable à tous les types de murs en pierre - brique, béton, béton cellulaire. Il est également utilisé pour l'isolation extérieure des appartements dans les immeubles résidentiels à plusieurs étages. Pour les murs en bois et en rondins, cette méthode ne convient pas, les maisons en bois doivent être isolées à l'aide de la technologie de la «façade ventilée».
L'essence de la méthode: le matériau d'isolation thermique est fixé à la surface du mur avec un mélange adhésif de construction, puis fixé avec des chevilles. Par le haut, l'isolant est recouvert d'une couche protectrice d'étanchéité de la même colle, il est enduit et peint. C'est-à-dire que tous les travaux d'isolation sont accompagnés de processus «humides».
L'isolation extérieure des murs d'une maison privée de manière "humide" s'effectue en 4 étapes:
- Calcul de la quantité de matériaux, achat.
- Travail préparatoire.
- Pose d'une couche calorifuge.
- Application d'imperméabilisation, enduit décoratif, peinture.
L'isolation est en mousse plastique d'une densité de 25 kg / m³ ou en laine minérale en fibre de basalte (plus de 100 kg / m³), moins souvent - en mousse de polystyrène extrudé. La base en laine minérale n'est pas adaptée à l'isolation thermique; seuls des polymères de polystyrène qui n'absorbent pas l'humidité sont utilisés.
Clarification. Pour l'isolation extérieure avec plâtrage ultérieur, des radiateurs à plaques sont utilisés. La laine de verre laminée moins chère utilisée sur les toits, les plafonds et les greniers ne convient pas. Pour mieux isoler une maison de campagne, lisez notre autre publication.
Calcul de la consommation de matière
Pour connaître la quantité d'isolation, de mélanges de bâtiments et d'autres matériaux de construction connexes, nous utiliserons la carte technologique développée de longue date «Ceresit Bonded External Thermal Insulation System». Ce document prescrit clairement la technologie de l'isolation, détermine la consommation de matériaux d'isolation et de fixations pour 100 m² de surface.
Pour calculer, vous devez mesurer 3 paramètres:
- la surface extérieure des murs isolés en mètres carrés;
- zone des pentes des fenêtres et des portes;
- mètre linéaire de tous les coins du bâtiment - extérieur et intérieur, les coins des ouvertures de fenêtre sont également pris en compte.
Rappel. N'oubliez pas de mesurer la longueur et la surface de la pente de la fenêtre inférieure se cachant à marée basse. Les reflux existants devront encore être modifiés - après l'installation de l'isolation, ils se révéleront trop courts.
Selon la carte technologique de la société Ceresit, une telle quantité de matériaux sera utilisée pour l'isolation et la décoration extérieure d'un bâtiment:
- Polystyrène ou laine minérale PSB-S - 108 m² pour 100 carrés de mur;
- pour chauffer 100 m² de pistes, 117 m² de polystyrène ou de laine minérale seront nécessaires;
- apprêt pour la préparation des surfaces - 20 l / 100 m2;
- mélange adhésif pour la pose de panneaux en mousse / laine minérale - 600 kg / 100 m² de toutes surfaces;
- 140 kg de colle supplémentaires seront utilisés pour renforcer les coins de 100 mètres;
- couche adhésive d'imperméabilisation d'une épaisseur de 3 mm - 600 kg du mélange, 5 mm - 750 kg / 100 m²;
- fibre de verre avec une taille de cellule de 5 x 5 mm, résistante aux alcalis, - 130 m² (la consommation est la même pour les murs et les pentes);
- profil de sous-sol métallique - 102 m pour 100 mètres de longueur de fondation;
- coins perforés en fibre de verre - 105 m / 100 m de tous les coins de la maison;
- goujons en forme de plaque pour la fixation mécanique de mousse plastique - 500 pièces, laine minérale - 800 pièces / 100 m².
L'épaisseur de l'étanchéité dépend du choix de la finition de la «tarte». Une manière peu coûteuse consiste à appliquer une couche de colle plus épaisse de 5 mm, puis à peindre. La deuxième option consiste à appliquer 3 mm du mélange adhésif et, en haut, du plâtre décoratif de type «scarabée écorce», «galuchat» et similaires. Les mélanges de plâtre peuvent être immédiatement teintés ou peints après séchage.
Nous n'indiquons pas la consommation de peintures et de plâtres, car elle dépend fortement du type de matériau. Avant le plâtrage, il est conseillé d'apprêter la couche d'étanchéité avec un composé spécial, par exemple Ceresit CT15 / CT16.
Phase préparatoire
Afin de chauffer avec succès la maison de l'extérieur en utilisant la technologie «humide», il est nécessaire d'attendre des conditions météorologiques favorables. La température extérieure est comprise entre 5 et 30 ° C de chaleur, pas de précipitations. S'il commence à pleuvoir pendant le processus de réchauffement, le travail est suspendu jusqu'à ce que les surfaces soient complètement sèches.
La préparation de la base comprend les opérations suivantes:
- Démontage des marées et autres éléments décoratifs qui gênent la conduite des travaux d'isolation thermique. Les détails en bois des surplombs de toiture sont de préférence peints.
- Enlever l'ancien enduit des pentes des fenêtres et des portes. La couche de plâtre est également retirée du mur isolé si elle n'adhère pas bien ou est recouverte de fissures.
- Les saillies, les crevasses et les creux de plus de 10 mm doivent être enlevés. Les premiers sont confus, les seconds sont scellés avec un mortier de ciment-sable. La disposition en saillie sur un mur de briques est préférable d'être serrée.
- La surface humide doit être séchée au soleil ou utiliser un pistolet thermique.
- Dépoussiérage avec une brosse ou de l'air comprimé du compresseur.
- Application d'un apprêt profondément pénétrant à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet (y compris sur les pentes).
Pointe. Faites attention à l'avance aux moyens d'effectuer des travaux à haute altitude - escaliers, échelles, échafaudages (si nous parlons du deuxième étage). Une autre recommandation: assurez-vous de couper les branches d'arbres situées trop près du chalet. Plus tard, ils grandiront et sous l'influence du vent, ils peuvent ouvrir toute la façade, en attrapant le treillis en fibre de verre.
Puisque l'isolation externe commence par le bas, les profils de base sont installés le long du bord supérieur de la fondation. Ils servent de support aux premiers panneaux isolants et les alignent horizontalement. Si la maison a un sous-sol non chauffé, les profils sont fixés à 30–40 cm sous le plafond.
Pose d'une couche calorifuge
La structure du mur est isolée de bas en haut, la première rangée de plaques est soutenue par un profil de sous-sol. Le pétrissage se fait selon les instructions du fabricant (sur le sac), le mélange doit être travaillé dans les 1,5 heures.
La technologie de l'isolation en mousse ressemble à ceci:
- Nous appliquons la solution adhésive sur la plaque en utilisant 1 des 3 méthodes (présentées ci-dessus dans le diagramme). Du moment de l'application au collage sur la surface, pas plus de 20 minutes ne doivent s'écouler.
- Nous insérons la première plaque dans le profil et la fixons au mur au coin du bâtiment, en la pressant doucement sur tout le plan. L'objectif est d'éliminer autant que possible les embouteillages. Nous enlevons l'excès de colle sur les côtés, vérifions les niveaux verticaux et horizontaux.
- La plaque suivante est appliquée sur le mur à une distance de 1,5 à 2 cm de la première, puis nous la faisons glisser près de celle-ci. Nous pressons l'isolation de sorte que les surfaces extérieures des plaques soient dans 1 plan, sans différences. La largeur de joint admissible entre eux est de 2 mm.
- Nous avons découpé la dernière plaque de la rangée le long du coin de la maison + départ à l'épaisseur de l'isolation du mur adjacent pour fournir un habillage d'engrenage. La deuxième rangée est collée en sens inverse avec un décalage par rapport à la première, à partir du coin.
- Si l'isolant n'adhère pas bien, nous le déchirons, retirons la solution des deux surfaces. Ensuite, nous appliquons de la colle à nouveau, nous établissons une plaque en place.
- Si la largeur de la couture dépasse 2 mm, remplissez la fente de morceaux de mousse. Il est impossible de lubrifier les joints avec un mélange de colle.
- Les pentes des fenêtres et des portes sont collées avec de la mousse de 20 mm d'épaisseur, les joints sont remplis de scellant, comme indiqué sur le dessin.
Recommandation. Les propriétaires sans expérience dans les travaux de façade devraient d'abord s'entraîner. Préparez un demi-seau de colle, essayez de l'appliquer correctement sur la mousse et fixez-le au mur.
Des espaces ou des vides trop larges peuvent être soufflés avec de la mousse de polyuréthane. Compte tenu de l'expansion de la mousse de montage, remplissez les espaces après le séchage de la colle (au moins 2 jours).
Pour appliquer la solution à l'isolation du poêle, 3 schémas sont utilisés:
- si les irrégularités du mur ne dépassent pas 10 mm, l'adhésif est appliqué en bandes avec un retrait de 20 mm autour du périmètre;
- pour les différences de 10–15 mm, la méthode des balises est utilisée - bandes autour du périmètre de la dalle de 6 cm de large, à l'intérieur - balises Ø100 mm et 2 cm de haut;
- pour le collage de la laine minérale et avec des irrégularités jusqu'à 5 mm, le mélange est appliqué en continu, nivelé avec une truelle crantée.
Après 3 jours, lorsque la colle durcit enfin, vous devez effectuer 2 autres opérations:
- Élimine les différences au niveau des joints entre les plaques de mousse. Nous prenons une râpe en bois pour le plâtrage, l'enveloppons de papier de verre rugueux et meulons les bords saillants de l'isolation.
- De plus, fixez l'isolation avec des parapluies spéciaux à cheville.
Les points de fixation sont déterminés selon ce schéma: 4 chevilles sont placées dans les coins de chaque plaque directement dans les coutures, 2 autres au milieu. Dans les zones marginales près des coins du chalet sont placés des parapluies supplémentaires, comme indiqué sur le dessin. La profondeur des trous (et la longueur des chevilles) pour le béton est de 5 cm, pour les briques creuses - 9 cm, pour le béton cellulaire - 11 cm.
Imperméabilisation et finition
La couche d'étanchéité protectrice renforcée de fibre de verre est appliquée avec le même mélange adhésif. Tout d'abord, il est nécessaire de renforcer les endroits les plus vulnérables du système d'isolation, en suivant cette instruction:
- À l'aide d'une perceuse avec un agitateur, préparer 1 seau de solution adhésive.
- Collez les coins perforés avec de la fibre de verre à tous les coins externes du bâtiment, des fenêtres et des portes.
- Pour éviter l'apparition de fissures obliques dans les coins des ouvertures, fixez un chiffon en fibre de verre de 350 x 200 mm sur les murs de la toile, comme indiqué sur le schéma.
Lorsque la solution sur les éléments de renforcement durcit, vous pouvez procéder au dispositif d'étanchéité continue. Préparez la bonne quantité de mélange de colle et continuez à travailler dans l'ordre suivant:
- Coupez le tissu en fibre de verre, la longueur doit être égale à la hauteur du mur isolé plus 10 cm.Premièrement, préparez 1 tissu.
- À l'aide d'une râpe métallique, appliquez uniformément une couche adhésive de 2 mm d'épaisseur sur l'isolant. Appliquer la solution de haut en bas, avec une bande verticale de 1100 mm de large.
- Trempez la bande coupée de la maille de fibre de verre dans la couche adhésive à une profondeur de 1 mm. Après vous être assuré que la longueur de la première toile est suffisante, vous pouvez encore découper des toiles similaires.
- Appliquer la prochaine bande de mortier et coller la deuxième feuille de maille. Observez un chevauchement de 10 cm sur une bande adjacente de maille en fibre de verre.
- Après avoir monté la couche de renfort, appliquez une solution de 2 mm d'épaisseur sur le dessus. S'il n'est pas prévu d'enduire la «tarte» d'isolant, appliquez une couche de colle plus épaisse - au moins 3 mm.
- Former et corriger les coins, après séchage préalable, éliminer les défauts mineurs.
Pointe. À une hauteur de 2 m du sol, il est préférable de coller la deuxième couche de la maille, ce qui protège l'étanchéité des dommages mécaniques.
Si vous faites de l'isolation extérieure de vos propres mains et n'avez pas d'expérience dans le plâtrage, nous vous recommandons de mettre en œuvre une option plus simple et moins chère - faites une imperméabilisation de 5 mm d'épaisseur, puis peignez simplement le mur avec de la peinture acrylique ou silicone. La deuxième option consiste à appliquer une fine couche de colle de 3 mm et à embaucher des enduits pour appliquer une finition décorative, comme un scolyte.
Vidéo: instructions d'isolation
Isolation thermique selon la technologie Ventilated Façade
Cette méthode d'isolation extérieure est universelle et convient à tous les types de maisons en béton armé, en pierre et en bois.Exception - bâtiments à ossature et chalets en panneaux SIP, dans lesquels l'isolation est posée à l'intérieur du mur.
Nous listons les différences entre une façade de mur-rideau ventilé et une isolation «humide»:
- en l'absence de processus humides, la couche isolante est fixée à la surface isolée uniquement avec des chevilles en forme de plaque;
- l'étanchéité (c'est aussi une protection contre le vent) est assurée par une membrane spéciale qui permet à l'humidité de passer dans 1 sens - de l'intérieur vers l'extérieur;
- entre la finition extérieure et l'isolation, il y a un entrefer de 50 à 100 mm de large;
- le revêtement de façade est monté sur un sous-système - un cadre en métal ou en bois;
- Vous pouvez choisir un matériau de parement approprié - parement (métal ou vinyle), panneaux composites en aluminium, carton ondulé, carreaux de porcelaine, diverses pierres artificielles.
Un point important. L'isolation est faite de matériaux poreux qui passent bien la vapeur d'eau - laine minérale à base de basalte ou de fibre de verre. Densité - à partir de 80 kg / m³. Le polyfoam ou le polyfoam n'est pas appliqué.
Le réchauffement du «ventfasad» fonctionne ainsi: en hiver, la vapeur d'eau s'efforçant de quitter la pièce passe à travers le mur, l'épaisseur de la laine minérale et la membrane d'étanchéité. Entrant dans l'espace de ventilation entre le boîtier extérieur et le radiateur, la vapeur est emportée par les courants d'air.
En règle générale, le prix des matériaux pour les systèmes ventilés est plus élevé que celui des matériaux de construction pour une façade «humide». Nous proposons de considérer l'option d'isolation la moins chère - laine minérale + revêtement en vinyle.
Achat de matériaux
Le calcul des composants est basé sur un document développé par le célèbre fabricant d'isolation fibreuse - la société URSA. Ainsi, sur 1 m² de surface isolée il vous faudra:
- isolation en basalte (ou laine de verre) incombustible en dalles - 1,05 m²;
- panneaux de parement - 1,15 m²;
- Bande d'accueil - 0,22 pcs .;
- profilé en métal galvanisé en forme de T - 0,22 mètre linéaire;
- le même, en forme de L - 0,84 m;
- support mural - 1,12 pcs;
- joints en paronite - 1,12 pcs;
- membrane de diffusion par diffusion du vent - 1,2 m²;
- cheville entraînée - 1,12 pcs;
- ancre en forme de coupelle en forme de parapluie - 7 pièces;
- vis autotaraudeuse - 16 pcs.
Remarque. Il n'y a aucun élément supplémentaire dans la liste - reflux, coins décoratifs, panneaux de revêtement de pente. Leur nombre dépend de l'architecture de la maison et est considéré individuellement.
La liste est établie pour un sous-système fini en acier galvanisé. Pour l'installation de façades isolées gainées de grès cérame, des profilés en acier inoxydable plus rigides sont utilisés. Le coût de tels systèmes est considérablement plus élevé.
Afin de réduire le coût des propriétaires, cette option est souvent pratiquée: au lieu d'un cadre en acier, des barres en bois avec un intervalle de 580 mm sont directement fixées aux murs, des plaques de laine minérale sont posées en face entre elles. C'est également possible, mais l'efficacité de l'isolation thermique est nettement réduite, car l'arbre conduit beaucoup plus de chaleur que la laine minérale.
Installation d'un système ventilé
Le réchauffement avec la méthode «sèche» est facilité par rapport à la façade «humide». L'isolation est fixée sur les supports du cadre, puis fixée au mur avec des chevilles en forme de plaque, aucune solution n'est utilisée. Une nuance importante: le sous-système est monté précisément sous le revêtement (parement, revêtement, grès cérame, etc.), et non sous les dimensions des plaques calorifuges.
La façade ventilée pour les parements en plastique est dans l'ordre suivant:
- Nous marquons sur le mur les points de fixation des supports pour guides verticaux. Nous partons du coin, en observant une distance de 45 à 50 cm entre les points. Les derniers supports doivent être montés sur le coin opposé du mur, de sorte que l'intervalle spécifié puisse être augmenté ou diminué de 5 à 10 cm.
- Nous installons les supports, fixons les profils d'extension en forme de U à eux. Afin d'exclure les ponts froids, nous plaçons des joints de paronite sous les patins de support.
- Nous posons la couche d'isolation thermique, en faisant des fentes sous les profils dans les plaques de coton. Nous fixons l'isolation avec des chevilles. L'installation est autorisée dans n'importe quelle direction - en bas, en haut, sur le côté.
- Les toiles de la membrane de superdiffusion sont étirées horizontalement, en partant du bas. Placez soigneusement le film sur les supports avec une légère étanchéité, en faisant auparavant des coupes avec un couteau. La toile suivante est tendue avec un chevauchement de 15 cm sur la précédente, il n'est pas nécessaire de coller le joint.
- Nous pressons la membrane sur l'isolation thermique avec plusieurs chevilles en forme de plaque. En haut et en bas, on laisse un chevauchement de 10 ... 15 cm, on l'enroule avec un radiateur.
- Nous fixons la première et la dernière barre verticale sur le mur, les affichons sur le même plan en utilisant le niveau. Si le mur est long, installez 1-2 guides intermédiaires.
- En nous concentrant sur les premières planches, nous montons les profils verticaux restants. Si les racks doivent être assemblés à partir de 2 à 3 pièces, nous laissons des écarts thermiques de 6 à 7 mm entre les extrémités.
- À l'aide de cavaliers horizontaux, nous formons des coins, des fenêtres et des portes. Ensuite, nous avons revêtu la façade de revêtement selon la technologie standard, qui est décrite en détail dans la vidéo (ci-dessous).
Remarque. Installation correcte de la membrane d'étanchéité avec le logo tourné vers l'extérieur. En l'absence de logo, une marque spéciale est placée sur la face avant du film.
Lors du montage du cadre, un espace de ventilation de 50 ... 100 mm de large doit être prévu grâce aux supports d'extension. Si vous prévoyez de poser les panneaux de revêtement verticalement, installez les profils horizontalement.
Nous réalisons une isolation thermique avec de la laine minérale selon les règles suivantes:
- les plaques adjacentes sont montées les unes à côté des autres, le jeu maximum est de 2 mm;
- les joints verticaux entre les plaques ne doivent pas coïncider, la rangée du haut est posée avec un décalage par rapport au bas;
- des pansements sont fabriqués aux coins du bâtiment;
- À la fin de la rangée, vous ne pouvez pas ajouter de bandes isolantes étroites - fixez la plaque solide au coin et insérez la pièce manquante au milieu.
Pointe. Il est préférable de ne pas insérer de bandes de coton étroites, car elles ne peuvent pas être fixées à la surface. Ajustez les dimensions des dernières plaques afin qu'il n'y ait pas de tels inserts.
Conclusion
Pour chauffer les maisons en pierre à l'extérieur, la méthode «humide» est plus souvent utilisée. Cette option est moins chère et vous permet de suivre le retrait du bâtiment. Si le mur porteur est fissuré, le défaut apparaîtra certainement sur la couche extérieure d'isolation thermique. Sous la façade articulée ventilée, de tels problèmes ne sont pas visibles, ce qui n'est pas toujours bon. Il existe une troisième méthode - le revêtement des structures extérieures avec des panneaux thermiques avec un revêtement fini. Ils sont parfaits pour décorer les immeubles d'habitation. Mais dans la construction de logements privés, cette option d'isolation n'est pas très populaire en raison du prix du matériau et des difficultés d'installation dans les chalets à l'architecture complexe.